Север Европейской части России.
Кольский Полуостров. Хибины.
Кольский полуостров расположен на крайнем северо-западе Европейской части РФ и составляет большую часть Мурманской области.
РЕЛЬЕФ.
Кольский полуостров находится на северо-восточной оконечности Балтийского кристаллического щита, сложенного в основном древнейшими кристаллическими изверженными породами: гранитами, гнейсами, диабазами. Возраст горных пород Кольского полуострова исчисляется миллиардами лет. Рельеф полуострова носит также следы мощного воздействия ледников, сгладивших вершины гор и оставивших большое количество валунов и моренных отложений. Кольский полуостров можно логически разделить на две части – западную и восточную, кстати границей можно считать железную дорогу С-Петербург – Мурманск.
На севере Западного района высокое плато (до 250 м) круто обрывается в сторону Баренцева моря, образуя скалистые берега высотой до 100 м, изрезанные заливами — фиордами. Восточный район Кольского полуострова по рельефу может быть разделен на три части: северную, центральную и южную.
Северная часть представляет собой плато, круто обрывающееся к Баренцеву морю и горлу Белого моря. Плато пересечено множеством ущелий и поперечных трещин, по которым протекают реки Харловка, Иоканга, Восточная Лица, Поной. К югу плато постепенно повышается до 300 м и резко обрывается к центральной болотистой низине. Этот край плато носит название гряды Кейвы. К югу от Кейвы в центральной части восточного района расположена Центральная болотная равнина, занимающая верхнее и среднее течение Поноя и верховья Варзуги и Стрельны.
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.
На Кольском полуострове выделяются три зоны растительности: тундровая, лесотундровая я лесная. Тундровая зона занимает прибрежную полосу шириной 30—60 км на севере и северо-востоке полуострова. Основная растительность здесь: мхи, лишайники, стелющиеся разновидности карликовой березы и ивы. По долинам крупных рек встречаются древесные кустарники.
Лесотундровая зона тянется полосой от 10 до 60 км южнее тундры. Характерная растительность — березовое криволесье с примесью ели и низкорослой сосны. В изобилии встречаются различные виды кустарников и мхов. В сравнительно сухих местах почву и камни толстым слоем покрывает ягель. В лесотундре обширные ягодники (брусника, морошка, голубика, вороника) и очень много грибов (подберезовики, подосиновики, волнушки, сыроежки). Характерный пример лесотундровой зоны – заросли березы в Хибинах, где под ногами – мощный слой мха, а на «лес» не поднимается выше головы и практически непроходим.
Вся южная часть полуострова относится к лесной зоне. Здесь стоят сосново-еловые леса с примесью березы, осины, рябины, ивы, ольхи. Леса Кольского сильно заболочены, поэтому в них широко распространены кустарник и травянистая моховая растительность.
В горных районах наблюдается вертикальная зональность растительного покрова. До высоты 300—400м располагается лесная растительность, высоты 400—600м заняты березовым криволесьем и кустарниками, а выше 600—650 м растет только редкий кустарник и лишайники.
ЖИВОТНЫЙ МИР.
Разнообразен животный мир Кольского полуострова. Здесь водятся таежные и тундровые животные: медведь, волк, заяц, куница, лисица, белка, лось, северный олень, россомаха, песец, лемминг-пеструшка. Искусственно акклиматизированы ондатра и норка, выпущены бобры. В водах Белого и Баренцева морей живут тюлень, нерпа, лахтак и другие морские животные. На полуострове около 200 видов птиц. Очень много морской птицы: чаек, кайр, чистиков, тупиков. На северном побережье существуют большие птичьи базары. В тундре живут белая и тундровая куропатки, в лесах—рябчик, глухарь, тетерев. На озерах гнездятся 10 видов уток, гуси, лебеди.
Кольский полуостров — район, где очень много комаров, мошки и оводов. Комары характерно цепляются за рюкзаки, одолевая путешественников на протяжении 24 часов. Правда. К середине августа количество кровососов заметно снижается, их активность падает. К сентябрю, когда начинают идти холодные дожди от комаров практически не остается и следа.
Моря, омывающие полуостров, озера и реки Koльского богаты рыбой. В Баренцевом море насчитывается более 110 видов рыб, из них 22—промысловые (треска, пикша, морской окунь, сайда, сельдь, камбала и др.). В море водятся акулы, дельфины и даже киты, в реках и озерах щука, окунь, хариус, сиг, голец, ряпушка. Особенно ценна семга, промысел которой издавна ведется на полуострове, в крупных озерах встречается кумжа.
ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ.
На Кольском полуострове есть два заповедника: Кандалакшский и Лапландский. В них сохраняются нетронутыми образцы природы Севера, созданы условия для сохранения и увеличения числа редких животных и птиц.
Кандалакшский заповедник занимает значительную часть Кандалакшских шхер, остров Великий и Кемь-Лудский архипелаг в Кандалакшской губе Белого моря. Заповеднику принадлежат также архипелаг Семь островов и Айновы острова в Баренцевом море. В территорию заповедника входят разнообразные по природным условиям и животному миру уголки Севера, где есть и северная тайга, и тундра, и лесотундровое криволесье, каменистые и песчаные берега островов, высокие скалы морского побережья с огромными птичьими базарами.
Заповедник образован в 1939 г. Одной из главных задач его было изучение, сохранение и увеличение численности гаги — ценнейшей северной птицы. В настоящее время на островах Кандалакшских шхер (в состав заповедника входит около 50 островов) насчитывается свыше 3000 гнездовий гаги.
В Лапландском заповеднике, расположенном к западу от Мончегорска, сохраняются природные комплексы северной тайги и горных тундр Кольского полуострова. Здесь представлены все характерные Кольские ландшафты, за исключением морского побережья и равнинной тундры. Одна из главных задач заповедника — охрана и изучение диких северных оленей. В 1960 г. в заповеднике насчитывалось около 1400 оленей.
КЛИМАТ.
Климат Кольского полуострова существенно отличается от климата других северных и заполярных районов нашей страны. Вторгающаяся с северо-запада Нордкапская ветвь Гольфстрима приносит с собой тепло, благодаря чему на северном побережье полуострова зимой теплее, чем в средней полосе Европейской части РФ. Можно сказать, что на Кольском север и юг поменялись местами: омывающее северные берега Баренцево море не замерзает круглый год, а на юге полуострова Белое море зимой сковано льдами.
В пределах Кольского полуострова можно выделить три климатические зоны: морское побережье, центральную область и горную часть. Климат северного морского побережья обусловлен влиянием Баренцева моря. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (февраля) колеблется в пределах —6—12°С, самого теплого (июля) +12—13°С. В районах центральной части климат континентальный, со сравнительно теплым летом и устойчивой зимой. От побережья в глубь континента среднегодовые температуры понижаются. Самые континентальные по климату пункты Ена и Краснощелье. Средняя температура января в Ене —14,3°С, в Краснощелье —13,7°С. В верховьях реки Поной наблюдаются особенно низкие температуры (до —50°С). В горном климатическом районе более холодное лето, сравнительно мягкая зима, много осадков. Максимальная среднемесячная температура (июля) +10°С, минимальная (января) —13°С.
Температура на Кольском подвержена частым изменениям: в любые зимние месяцы возможны оттепели, а летом — заморозки. Это объясняется тем, что над полуостровом сталкиваются массы холодного воздуха, приходящие с северо-востока, с теплыми воздушными течениями. Кольский полуостров относится к районам с избыточной влажностью (около 80%). Наименьшее количество осадков выпадает на севере (до 400 мм), наибольшее в гордых районах (до 1000 мм).
Большая часть полуострова лежит севернее Полярного круга, поэтому здесь летом полтора месяца не заходит солнце, а зимой в течение такого же времени стоит полярная ночь.  Эта особенность Кольского поначалу вводит в замешательство неопытных путешественников, заставляя людей не привыкших к отсутствию темноты в ночное время суток работать по 25, 30 а то и по 48 часов без передышки. Поэтому, в условиях спортивного похода, охоты или рыбалки связанных с перемещением на большие расстояния и большими физическими нагрузками требуется проводить акклиматизацию – один а лучше два-три дня стояния «на опушке».
Весна довольно поздняя. Снег сходит в конце мая — начале июня, в это же время вскрываются озера. Это позволяет вплоть до майских праздников кататься на горных лыжах в поселках Кукисвумчорр, Кировске.
Лето наступает бурно и быстро, так как его начало совпадает с установлением полярного дня. В конце июня распускаются цветы, на деревьях появляется молодая листва, прекращаются ночные заморозки (иногда в течение лета бывает несколько холодных ночей). В горных районах весна и лето на некоторое время задерживаются: когда в низинах уже все деревья стоят зеленые, там только набухают почки. Снег лежит нередко до июля, и не тает до следующей зимы. Сам видел! Полярное лето длится 2,5—3 месяца: с середины июня по конец августа—начало сентября. В это короткое время оживает разнообразный и богатый растительный покров гор и равнин Кольского полуострова. Летом возможны резкие перемены погоды. Особенно изменчива погода в горах, где часты дожди и туманы. Большинство осадков в горах выпадает в летний период.
Осень наступает в конце августа — начале сентября. В последнюю неделю августа желтеют многие деревья, все чаще бывают ночные заморозки. В это время исчезают комары и мошка, особенно многочисленные в июле и начале августа.
Снег выпадает в конце сентября, а в горах даже раньше. Однако устойчивый снежный покров ложится только к первой декаде ноября. Температура воздуха в конце сентября быстро падает. В сентябре, иногда в августе уже можно наблюдать северное сияние—одно из самых удивительных и красивых явлений природы.
Реки замерзают в середине или конце ноября, несколько раньше покрываются льдом небольшие озера. Только на порожистых участках ледостав запаздывает на 1,5—2 месяца, а мощные пороги не замерзают всю зиму. Толщина льда на реках и озерах колеблется от 70 до 110 см. Снежный покров неравномерен и зависит главным образом от рельефа местности и преобладающих в этом районе ветров.
Ноябрь—уже зимний месяц, когда возможны сильные морозы. День значительно сокращается, весь декабрь и начало января солнце не показывается из-за горизонта. Уже в ноябре можно предпринимать первые вылазки в горы на лыжах, ноябрьские горные походы по Хибинам считаются наиболее сложными из-за неустояшегося, свежего снежного покрова на горах и порывистых ветров.
В марте и апреле день удлиняется, погода становится довольно устойчивой, снег покрывается крепким настом, температура воздуха, особенно в горах, повышается (в Хибинах, например, средняя температура марта —9°С, апреля —2°С). Вечером и ночью, однако, возможно значительное снижение температуры (до -30°С и ниже).
ИСТОРИЯ.
Археологические исследования показывают, что Кольский полуостров был заселен этническим образованием саами во втором тысячелетии до н. э. В IX—XI вв. на нем уже существовали русские поселения. В летописях село Варзуга (на южном берегу полуострова) упомянуто впервые в 1216 г., а северное поселение Кола — в 1264 г.
В конце XIX в. на Кольский переселились со своими оленьими стадами коми-ижемцы.
В настоящее время саами, коми-ижемцы и русские составляют основную массу населения полуострова.
Бурное промышленное развитие Кольского полуострова началось после Октябрьской революции. Некогда дикий и отсталый край уже к началу 40-х годов стал одним из перспективных промышленных районов. Гордость и слава заполярной промышленности — предприятия, вырабатывающие «камень плодородия» — апатитовый концентрат использующийся в сельском хозяйстве в качестве минерального удобрения. Разведка и изучение промышленных запасов апатито-нефелиновых руд были произведены в начале 20-х годов экспедициями под руководством академика А. Е. Ферсмана. Комбинат “Апатит” ведет разработку важнейших месторождений: Кукисвумчоррского, Юкспорского и Расвумчоррского.
Саами, ненцы и коми издавна занимаются оленеводством. Ранее в оленеводческих совхозах и колхозах насчитывалось свыше 70 тысяч оленей. Обилие ягеля—основного источника корма оленей—позволяет круглый год держать их на подножном корму. В несколько хозяйств в период существования СССР занимались разведением пушных зверей (песцов и норок). Сейчас животноводческая отрасль Мурманской области переживает далеко не лучшие времена.
Крупнейший город полуострова и самый большой заполярный город мира — Мурманск, индустриальный центр, рыболовный и торговый порт, культурный и научный центр Заполярья.
ТУРИЗМ И ОТДЫХ.
Водный туризм — чуть ли не самый распространенный на Кольском полуострове: здесь 18209 рек длиной более 100 м и 111609 озер. Большинство озер — мелкие и небольшие, ледникового происхождения, самые крупные — Имандра, Умбозеро и Ловозеро — тектонического происхождения: они лежат в глубоких котловинах, имеют вытянутую форму и сложную береговую линию.
Реки Мурманской области, в зависимости от рельефа местности и основных гидрогеографических характеристик, делятся на четыре основные группы: полуравнинные (Поной, Варзуга, Стрельна), реки-каналы (Пива, Варзина, Колвица), озерного типа (таких большинство, например, Восточная Лица, Рында, Умба, Дроздовка), горного типа (Малая Белая).
Русла рек Кольского сложены скальными породами в сочетании с валунами, галькой, иногда песком. Вымытые из ледниковых отложений крупные камня образуют пороги и водопады.
В восточной части полуострова реки располагаются радиально. Они берут начало на возвышенностях центральной части и в верховьях имеют значительный уклон; в среднем течении они протекают по равнине; перед впадением в море прорезают плато: в этих местах они бурны, порожисты, уклон снова резко возрастает.
Реки центральной (гористой) части Кольского полуострова — чисто горные, с большим количеством камней, быстрым течением и разнообразными порогами малопригодны для водных путешествий. Интересны реки Западной части Мурманской области; в большинстве это короткие и очень бурные протоки между озерами.
Основным источником питания рек Кольского полуострова служат талые снеговые воды, составляющие до 60% годового стока. Весеннее половодье длится 2—2,5 месяца (май—июнь). После этого реки сильно мелеют; уровень воды в них, а следовательно, и проходимость их сильно зависят от летних дождей. Большинство рек полуострова резко меняет свой характер в зависимости от того, сколько выпадает осадков в летний период. При увеличении количества воды некоторые пороги становятся легкопроходимыми, другие же, наоборот, более опасными. В сухое лето многие малые реки и верховья больших напоминают булыжную мостовую с редкими и мелкими лужами.
Верховья ряда рек расположены близко друг от друга. Возможность подниматься вверх по одной реке и сплавляться по другой позволяет совершать многокилометровые путешествия через весь полуостров. Если вспомнить, что громадные пространства равнин заняты болотами (около 40% всей площади полуострова), что затрудняет передвижение пешком, то станет ясно — водный туризм наиболее удобен для знакомства с природой этого края. Пробравшись по реке в удаленные районы, можно совершить радиальные выходы в интересные места и таким образом соединить водный поход с пешеходным. На берегах легко найти отличные места для стоянок, даже в тундре и среди болот вдоль рек есть дрова для костра. Реки Кольского мало подходят для путешествий на плотах, Не популярны здесь и водные походы на лодках; их редко где можно приобрести, к тому же переброска лодки из бассейна одной реки в бассейн другой — довольно трудное, часто непосильное дело. Водные походы можно совершать по рекам и озерам как Западной, так и Восточной частей полуострова. Наиболее подходящее время для летнего похода — конец июля — август — начало сентября. В это время поспевают ягоды, в изобилии появляются грибы.
Огромной популярностью на Кольском полуострове пользуется лыжный туризм. Сейчас мы можем говорить о Кировске как о северном и что занимательно – более демократичном нежели тот же Домбай лыжном курорте. Интереснейшие возможности предоставляет Кольский полуостров любителям ски-тура, фрирайда и телемарка – направлениям горнолыжного спорта, акцентирующие внимание на туристической составляющей катания.
Преодоление перевалов, движение по озерам, вдоль порожистых, местами незамерзающих рек, по красивому лесу и горной полярной пустыне — все это представляет большой познавательный и спортивный интерес. Туристы должны уметь правильно ориентироваться в горах, в густом лесу и в пустынной тундре, владеть элементами горнолыжной техники, техникой и тактикой движения на разных участках.
Горы Кольского полуострова представляют собой отдельные массивы, возвышающиеся среди низменной равнины. Каждый такой массив—маленькая горная страна с хребтами, ущельями, цирками и перевалами. Поэтому зимние походы по Кольскому имеют свои особенности. Лыжные маршруты полуострова можно разделить на три вида. К первому относятся маршруты без захода в горы: это либо обход какого-нибудь массива по озерам и долинам рек, либо путешествие по равнинным районам, как правило, тоже по долине какой-нибудь реки. Такие маршруты требуют умения двигаться по большим открытым пространствам тундры и замерзших озер, по густому лесу и рекам, а если маршрут проходит по малонаселенной местности, то и навыка организации “холодных” ночевок. Второй вид—маршруты, имеющие целью изучение одного или нескольких горных районов. Тогда весь маршрут замыкается в этом районе и состоит из последовательного прохождения различных перевалов и движения по долинам горных рек и по плато массива. Часто применяются радиальные выходы и кольцевые походы из промежуточных баз. Эта разновидность маршрутов требует от туристов владения элементами горнолыжной техники, умения правильно рассчитать время, выбрать путь и способ передвижения в ropax с учетом лавинной опасности.
Третий вид — самые сложные зимние комбинированные маршруты, которые включают, кроме горного участка, длительный переход по лесу или тундре, требующий организации многих ночевок. Такие маршруты сложны по тактике и требуют умения правильно применять разнообразную технику передвижения в горах и в лесу, на рыхлом глубоком снегу и на твердом обледенелом насте, где даже окантованные лыжи не оставляют следа. Сложные походы могут быть совершены только опытными туристами. Под Новый год нередки усиления морозов, в последние годы были случаи понижения температуры до -42°С. Правда, по рассказам участников и участниц таких походов даже самые трескучие морозы  можно вполне приятно пережить в хорошей компании.
Лучшее время для лыжных путешествий по Кольскому полуострову—март—апрель. В эти месяцы много ясных, солнечных дней. На открытых местах под действием ветра и солнца образуется крепкий наст, облегчающий передвижение на лыжах. Днем очень тепло, а ночью мороз иногда достигает —30°С. Оттепель на Кольском возможны в любом месяце, но обычно они кратковременны. При движении в горах надо учитывать, что весной особенно возрастает лавиноопасность.
Глубина и состояние снежного покрова различны и зависят от рельефа местности и ветра. В лесу снег рыхлый и глубокий, требуется большая затрата сил на прокладку лыжни. На малых озерах, болотах, полянах снег менее глубокий. На больших открытых пространствах он уплотнен ветром, образуются заструги. В горах, выше зоны леса, снег всегда покрыт настом с застругами и надувами, встречается много камней, не закрытых снегом, а на отдельных участках он полностью сдувается. Толщина льда на реках неравномерная, порожистые участки нередко не замерзают, встречаются изломы, провалы и ледяные торосы. Кое-где на озерах и реках даже в сильные морозы на лыжне выступает вода.
Часто туристы в горных районах продвигаются выше зоны леса или по плато, используя хороший наст и обзор, спускаясь к концу дня в лес для ночлега. При этом надо всегда помнить, что погода в горах меняется резко и неожиданно, отдельные порывы ветра способны сдуть лыжника с края плато.
Восточные равнинные районы рассмотрены нами с точки зрения возможности проведения водных путешествий.
Западные и центральные районы Мурманской области наиболее подходят для зимних походов, пеших, пеше-горных, треккинговых маршрутов.
Центральный район Кольского — самый “исхоженный”. Большинство туристских маршрутов, проходящих по центральному, восточному и северному районам полуострова, захватывает и Ловозеро. По рекам, впадающим в него, обычно поднимаются к бассейнам Варзуги, Поноя, Иоканги. Путешествие по Вороньей тоже начинается на Ловозере. Некоторые туристские группы совершают походы по самому Ловозеру и впадающим в него рекам Курга, Афанасия. К этому району можно отнести и Поной, пересекающий полуостров с запада на восток: из центральной части к побережью Белого моря.
ЛОВОЗЕРО
Ловозеро (Луявр) — третье по величине озеро Кольского полуострова (208,5 км2). Оно вытянуто с севера на юг и имеет сильно изрезанную береговую линию, большие и малые заливы, многочисленные мысы, на нем около 140 лесистых островов.
Озеро можно разделить на северную, среднюю и южную части, соединенные узкими и мелкими проливами.
Из рек, впадающих в Ловозеро, в туристском отношении наиболее интересны Kypra, Афанасия и Цага. Вытекает из Ловозера одна река — Воронья.
Вдоль берегов Ловозера могут путешествовать туристы с небольшим опытом. Заходя в устья рек и устраивая радиальные выходы от берегов озера, они познакомятся с природой этих мест, населением, обогатят свои туристские навыки.
Поблизости от озера расположено село Ловозеро, старинный погост, основанный в XVI в., ныне районный центр. Село стоит на неширокой реке Вирма, впадающей в Поповское озеро, соединенное протокой с Ловозером.
По обширным водным пространствам Ловозера можно идти под парусом. Однако следует соблюдать осторожность, так как здесь часты сильные ветры, делающие опасным плавание по открытым местам не только под парусом, но и на веслах. В случае сильного ветра почти всегда есть возможность остановиться возле какого-либо из многочисленных островов.
Южная часть озера — самая интересная и живописная. Здесь несколько крупных лесистых островов и большой глубокий залив на западном берегу — Мотка-Губа. Залив находится в горле долины, рассекающей массив Ловозерских тундр. В 4 км от берегов Мотки-Губы лежит окруженное с трех сторон мощными крутыми скалами Сейдозеро (Сейдъявр). Оно связано с Ловозером маленькой рекой Сейдйок. Почти параллельно реке между озерами проложена тропа; с Ловозера по этой тропе нетрудно перенести байдарки на Сейдозеро, где провести хотя бы день среди молчаливых скал, хранящих столько тайн и легенд Лапландии. С юга и запада прямо из воды встают отвесные высокие скалы, только на северном берегу горный массив немного отступает от берегов; здесь тянется полоса леса, местами заболоченная.
Все озеро можно увидеть, если подняться на отроги Куйвчорра (на северном берегу). На восток от гор открывается широкая панорама равнин полуострова: леса, реки, бесчисленные озера.
Название Куйвчорр происходит от громадного “рисунка” на отвесной скале, обрывающейся к озеру восточное долины реки Эльморайок. Этот “рисунок” высотой около 150 м получился из сочетания влажных пятен на породе, образующей скалу, и темные пятен лишайника. Изображение немного напоминает фигуру человека (“куйва” — по-саамски истукан). С ним связано несколько саамских легенд и поверий.
Впадающие в Ловозеро Курга, Афанасия и Цага — основные водные дороги, но которым туристы из бассейна Ловозера пробираются в удаленные районы. Это неширокие реки с многочисленными перекатами и небольшими порогами, с лесистыми берегами. Верховья их расположены в красивых местах, где много рыбы.
Южнее Вирмы в Ловозеро впадает река Сергевань (Лухтиок). Она берет начало на перевале Эльморайок (в Ловозерских тундрах) и впадает в Сергеваньский залив Ловозера. Река изобилует крупными камнями, лежащими в русле отдельно и группами, образующими многочисленные пороги, проходимые на байдарке. Близость гор, высокие берега, поросшие лесом, делают Сергевань одной из самых красивых маленьких рек Кольского.
На севере из Ловозера вытекает Воронья — одна из самых мощных рек Кольского, имеющая длину 155 км. Прорываясь к Баренцеву морю, Воронья в своей второй половине превращается из спокойной реки в бурную и порожистую. На ней несколько сложных порогов: Дьявольский, Медвежий, Заборные, Кровяные, Туманный. Река местами течет в каньонах из красноватых скал, течение перегораживают огромные плиты, на крутых поворотах вода бьет В скалы — все это делает прохождение порогов трудным и опасным На реке. есть водопад Большой Падун.
Река Курга впадает в залив на севере Ловозера закрытый большим островом. Залив называется озером Круглое. Оно двумя протоками соединяется с Ловозером.
Курга вытекает из Ефимозера и имеет длину около 40 км. Это река с каменистым дном, многочисленными порогами и перекатами, чередующимися со спокойными участками. Ширина Курги на разных участках от 15 10 40 м (между озерами Яловое и Яичное, где падение реки составляет 2,6 м/км) и 60—80 м (от Ялового до устья); уклон 0,8 м/км.
Часть перекатов на реке можно пройти вверх на веслах, не выходя из байдарки. Однако большинство порогов Курги завалено камнями и труднопроходимо как вверх, так и вниз по течению. Через них приходится проводить байдарку на бечеве с берега или вброд (если глубина позволяет это сделать).
Озеро Яловое, длиной около 6 км, окружено лесами, имеет несколько лесистых островов. За озером река спокойна около 1 км, а затем снова порожистый участок разделяющий озера Яловое и Яичное. Здесь трудная для прохождения вниз и для проводки против течения система из трех порогов перед озером Яичное. Требуется предварительный просмотр. Небольшое красивое озеро Яичное, лежащее в лесистых берегах, соединено с Ефямозером мелкой порожистой протокой, проходящей еще через одно неширокое (около 300 м) озерко. Крупное Ефимозеро (Сейявр) удалено от населенных пунктов. Оно вытянуто с запада на восток, берега сильно изрезаны многочисленными заливами. Характер берегов разнообразный: есть заболоченные участки, каменистые приподнятые места, кое-где песчаные пляжи. Лес на более высоком южном берегу подходит к самой воде, а на северном отступает от береговой линии.
Река Афанасия, впадающая С востока в среднюю часть Ловозера, обычно попользуется как наилучший вариант пути для перехода в верховья Поноя. (Есть еще один вариант волока — из Ефимозера и Ялового в реку Пессарьйок.) По Афанасии до места начала волока примерно 40 км. В низовье это быстрая река со многими мелкими перекатами и камнями, В среднем течении, и особенно в верховьях, она становится спокойнее, появляются длинные (до 1 км) плесы, чередующиеся с короткими перекатами. На плесах можно легко подниматься вверх на веслах, но на перекатах байдарки лучше всего проводить вброд, так как в верховье берега заросли кустарником.
Ширина реки в нижнем течении 25—30 м, в среднем 10—15 м, в верхнем 6—10 м. Глубина до 2 м. В верховье есть небольшой, но очень красивый водопад: чистые струи воды падают с высоты около 10 м, срываясь с края каменной плиты, перегораживающей реку.
Через 5 км выше водопада начинается район волока в бассейн Поноя. В этом месте Афанасия пересекает зимник на Краснощелье. Заметить зимник легче, если кто-нибудь из группы будет идти пешком по левому берегу. Из этих же мест легко перейти на Ефимозеро.
Волок на приток Поноя проходит от места пересечения зимника с Афанасией в направлении озер, откуда вытекает Койнийок — правый приток Поноя. Протяженность волока 6 км. Лучше совершать волок не зимником, идущим через болота, а примерно в 300 м правее его по сухим холмам. Последние километры волока проходят по лесу, где можно нести даже неразобранные байдарки. Их спускают на воду во втором озере (см. схему), так как ручей, соединяющий первое и второе озера, очень узок и извилист.
Река Койнийок—вначале узкая и мелкая, извивается в высоких, заросших кустарником берегах. Местами приходится отталкиваться от стенок узкого коридора — настолько сжата река берегами. Дальше Койнийок становится шире, встречаются мелкие перекаты, кое-где по берегам следы сильных лесных пожаров.
Поной — крупнейшая река Кольского полуострова (426 км). Образована слиянием рек Пессарьйок и Койнийок. Поной можно разделить на три части: верхнюю— заболоченную равнину верховьев реки до впадения левого притока Лосинги (211 км от устья); среднюю— отрезок между притоками Лосингой и Колмаком (210— 100 км от устья), где начинает постепенно формироваться долина реки; нижнюю — от Колмака до устья Поноя, где река прорезает кристаллическое плато узким ущельем.
Особенно красивый участок Поноя — его верховья; там он течет в невысоких берегах, покрытых густым лесом, подступающим к самой воде. Река сильно петляет, встречаются крутые берега с песчаными откосами. Дно песчаное, есть несколько небольших порогов и перекатов. После впадения левого притока — реки Сахарная — Поной становится шире и полноводнее, порогов нет до поселка Каневка (114 км от устья), лишь кое-где встречаются быстрины. У Краснощелья — первого населенного пункта на Поное (если двигаться от его начала) — ширина реки уже около 100 м. На этом участке по берегам — удобные места для стоянок.
Ниже Краснощелья характер реки меняется мало: она по-прежнему спокойно течет в невысоких берегах. поросших узкой полосой леса, повороты плавные, много песчаных кос и мелей. Ширина около 60—100 м, скорость течения 1—2 км/час. На этом участке есть населенные пункты: Чалмны-Варрэ (Ивановка) и Каневка.
На юг от Поноя лежит один из самых красивых и широко известных среди туристов районов: бассейн Варзуги с главным притоком — рекой Пана и бассейн Стрельны. Интересны для туристов и озера, лежащие между низовьями Варзуги и Стрельны (Бабозеро, Ондомозара и др.).
Варзуга (254 км) начинается в центре Кольского и впадает в губу Белого моря, пересекая полуостров с севера на юг. Сплав по Варзуге входит составной частью в самые известные водные маршруты.
Единственный способ попасть в верховья Варзуги — проделать волок из бассейна Поноя.
Варзуга берет начало в центральном болотном районе, и верховья ее близко подходят к притокам Поноя и Стрельны. Это дает возможность перетаскивать байдарки из одного бассейна в другой через заболоченные водоразделы.
Есть два пути в верховья Варзуги (здесь она носит название Малая Варзуга): первый—по левому притоку Кинемура — ручью Холодный и далее через озера Холодные и Окуневское; второй — подъем до истоков Кинемура и волок через расположенные там озера.
Ручей Холодный вытекает из Холодных озер. Двигаться по ручью очень трудно, так как он завален упавшими деревьями и корягами. Кинемур в верховьях и ручей Холодный сильно петляют в лесу.
Оба варианта примерно равноценны: путь проходит в основном по заболоченным низинам и покрытым редким лесом холмам. Для правильного выбора маршрута необходима разведка, чтобы по возможности сократить путь по болотам. Общая протяженность перехода от Холодного ручья до Варзуги около 9 км.
Варзуга — река разнообразного профиля, требующая для прохождения на байдарке определенных навыков и опыта движения по порожистым рекам.
Расположенный к югу от Хибинских и Ловозерских тундр, район включает в себя Умбозеро — одно из крупнейших на Кольском полуострове, бассейн Умбы и район Колвицкого озера с реками Колвица и Большая. Этот район посещается туристами уже давно и продолжает пользоваться большой популярностью. Здесь можно совершить сплав, преодолеть пороги и перекаты, побывать на прекрасных северных озерах. Оканчиваются водные путешествия выходом в Белое море.
Умбозеро — самое глубокое на Кольском полуострове (до 110 м), а по размерам второе (419,4 км2). До северного берега Умбозера можно добраться автомашиной от поселка Ревда. На южный берег обычно попадают автомашиной от станции Титан Кировской ветки Мурманской железной дороги.
Большое и красивое озеро само по себе может стать районом туристского путешествия. Можно совершить байдарочный поход вдоль берегов, делая радиальные пешие выходы в Хибинские, Ловозерские тундры и на равнины, примыкающие к южному берегу. Незабываемое впечатление оставляет посещение высшей точки Ловозерских тундр — горы Ангвундасчорр. На Умбозере можно ходить на байдарке под парусом. Однако надо помнить, что господствующие здесь северный и южный ветры поднимают большую волну. На озере мало островов, укрыться от сильного ветра негде, кроме того, ветер часто налетает внезапно, поэтому при движении на байдарках нужно идти, не теряя друг друга из виду и не удаляясь сильно от берега.
Умба — одна из крупнейших рек Кольского полуострова (122 км с озерами). Долина Умбы лежит в тектонической трещине, протянувшейся с севера на юг. Река имеет типичный для рек полуострова ступенчатый профиль: чередование плесов и порожистых участков. Уровень воды регулируется рядом озер, что уменьшает его колебание в сухое лето (до 1 м). Умба — полноводная река, образующая мощные спады воды на порогах. Пороги ее трудны для прохождения, есть несколько опасных участков, где приходится совершать обносы. При движении по Умбе необходимо внимательно следить за рекой, чтобы не оказаться затянутым в опасный порог, многие порожистые участки надо просматривать. Проходить большинство порогов Умбы можно только опытным туристам-байдарочникам. Здесь требуются хорошее “знание воды”, умение быстро и правильно ориентироваться в порогах, реакция, высокая техника управления байдаркой. Туристам с небольшим опытов лучше проводить байдарки у берега или обносить пороги. На этой сплавной реке часто встречаются полузатопленные бревна-топляки, иногда порожистые участки бывают забиты лесом, что создает дополнительные трудности при их преодолении.
Лучшее время для путешествия в этих местах — август—начало сентября, когда кончается “зачистка” остатков лесосплава.
На реке есть несколько поселков, некоторые из них небольшие—3—4 дома.
Лучше всего начинать путь по Умбе от автодорожного моста (при подъезде по дороге от станции Титан).
Умба вытекает из юго-западного угла Умбозера, около поселка Зашеек, селения в несколько домов. Здесь нет ни почты, ни магазинов. Начальный участок Умбы, длиной около 1 км и шириной 100—150 м, богат рыбой. Первый большой порог находится примерно в 8 км от истока реки и носит название Островной (в начале его лежит небольшой лесистый островок).
На прохождение Умбы требуется 9—12 дней.
Центральная и западная части Мурманской области имеют сложный рельеф: среди равнин резко выделяются горные массивы — тундры. Крутые стены, огромные цирки, снежники, лежащие круглый год в лощинах и трещинах, придают этим невысоким горам грандиозный вид. Тектонические силы, образовавшие горы, оставили провалы и разломы земной поверхности и за пределами гор. Именно в этом районе расположены самые высокие горы — Хибинские тундры и самые большие “озера — Имандра и Умбозеро. Восточнее Умбозера возвышается массив Ловозерских тундр, а западнее Имандры протянулась цепь Чуна, Монче и Волчьих тундр. В центре западной части Мурманской области выделяются Сальные и Туадаш тундры. В равнинных районах встречается много холмов, покрытых лесом, или “варак”, как их здесь называют.
Горы Кольского полуострова чаще всего имеют столообразный характер—высокие плоские плато круто обрываются к окружающим их низинам. Плато рассечены глубокими долинами и ущельями. Поверхность плато покрыта голыми каменными россыпями и обломками скал. Ледник, некогда покрывавший весь полуостров, сгладил горы и оставил валуны и морены, перегораживающие некоторые долины. Многие долины кончаются большими цирками и карами с отвесными стенами в несколько сот метров. На формирование рельефа большой влияние оказала и размывающая деятельность воды: реки сносят много обломочного материала и образуют мощные дельты в устьях. Крупные реки, образовавшиеся еще до оледенения, текут в U-образных долинах, разработанных ледником, а мелкие, подвившиеся уже после оледенения,—в узких каньонообразных долинах.
Все реки горной части Кольского полуострова бурные, быстро выходят из берегов и так же быстро возвращаются к обычному уровню, в дождливую погоду их трудно перейти вброд. Часто реки уходят в рыхлые наносы и появляются на поверхности в новом месте. Болотные воды не принимают большого участия в питании горных рек, поэтому вода в них необыкновенно прозрачная. Зимой реки на одних участках не замерзают, на других, наоборот, промерзают до дна, образуя наледи: вода, вытесненная льдом, течет по его поверхности, разливаясь в ширину и подмерзая. Иногда образуется большое количество донного льда, заполняющего русло и вызывающего зимний паводок. Зимой даже в мелких речках вода может подняться больше чем на метр. Если при зимнем паводке наступают сильные морозы и устанавливается нормальный ледяной покров, донный лед постепенно тает, вода возвращается к нормальному уровню, а поверхностный лед остается висеть, местами оседая и ломаясь. Такие изломы льда — торосы — часто встречаются на реках Кольского полуострова.
По циркам, перевалам и долинам в горах повсюду разбросаны озера, многие из которых к осени пересыхают, оставляя черный налет на камнях. Большинство горных озер плотинного типа, но встречаются и провальные. Питаются озера подземными ключами, впадающими речками, талыми водами. Цвет воды в горных озерах чаще всего голубой с различными зеленоватыми оттенками.
Растительность в горах распределяется по зонам в зависимости от высоты. Границы между зонами не имеют прямых линий, так как распределение растительности зависит не только от климатических условий, но и от целого ряда других факторов: направления и крутизны склона, защищенности его от ветра, степени увлажнения и т. д. На одном и том же склоне в одном месте зона леса может подняться очень высота, а в другом — зона тундры может опуститься почти на дно долины. Иногда в замкнутых котловинах наблюдается инверсия температур, т. е. повышение ее с высотой. В этих случаях существует обратное нормальному распределение растительности, на дне такой котловины — тундра, а по склонам гор — лес.
В описании горных районов встречаются названия рек, долин, гор, отдельных вершин, перевалов. Чаще всего, это местные названия. Они состоят из сочетаний нескольких саамских или поморских слов. Обычно первое слово — чистое название, например, по сходству с каким-либо животным, рыбой и т. д., а второе — определение названного объекта — слово “гора” или “река”, причем чаще всего оно заключает в себе и характеристику объекта. Например, “варенч” (саамское) или “-варака” (поморское), приставленные к названию, означают лесистый холм; “-пахк” или уменьшительное “-лакенч” — гора с округлой вершиной, выходящая за пределы лесной зоны; “-чорр” — горный массив с плоской вершиной, а “-чокк” — горный пик; наконец, “-уайв” или “-уайвенч” — отдельно стоящая округлая гора (“уайв” по-саа.мски — голова).
К названию рек и ручьев добавляются слова “-йок” — река или “-уай” — ручей. К названию долины, чаще всего по текущей по ней реке, добавляется слово “-вум”—долина. Например, “Поачйок” в дословном переводе означает Оленья река, “Поачвум”—долина, где течет река Поачйок, а “Поачвумчорр” — горный хребет, ограничивающий эту долину. То же самое Кукисйок, Кукисвум, Кукисвумчорр (“кукис” — длинная).
Самый большой горный район Кольского полуострова — Хибинские тундры. Отдельные плато Хибин поднимаются на высоту около 1200 м. С запада и востока они ограничены озерами Имандра и Умбозеро, с севера и юга—болотистыми раввинами. Хибины имеют форму окружности радиусом около 30 км.
Хибинские горы — это ряд приподнятых плато, расчлененных глубокими ущельями и перевалами, с многочисленными обрывами и цирками. Меридионально расположенными долинами рек Кунийок и Большая Белая, озером Большой Вудъявр и перевалом Кукисвум массив Хибин делится на западную и восточную части. Вдоль этой границы по обе ее стороны группируются наиболее высокие горы Хибин, а к западу и востоку идет постепенное постижение высот, так что по краям массива горы почти не выходят из зоны лесов.
Речная сеть Хибинских тундр разделяется по бассейнам на реки, текущие в Имандру и в Умбозеро. Линия раздела лежит несколько восточнее долины Кукисвум. Долина Кукисвум принадлежит бассейну Имандры, сток в ней происходит в обе стороны. На юг от перевала Кукисвум течет Кукисйок, приток Вудъяврйока. Вудъяврйок соединяет озера Малый и Большой Вудъявр, из последнего вытекает одна из крупнейших рек Хибин—Большая Белая (Энеманйок). Большая Белая имеет длину около 25 км, многоводна (переправа вброд почти всюду невозможна), за пределами Хибин резко поворачивает на запад и впадает в озеро Имандра немного севернее станции Апатиты. На север от перевала Кукисвум течет река Кунийок, которая, выходя за пределы Хибин, поворачивает на запад и также впадает в Имандру.
Западная часть представляет собой цепь горных массивов: Путеллячорр, Иидичвумчорр, Часначорр, Поачвумчорр, Тахтарвумчорр, Вудъяврчорр — с рядом отрогов, разветвлений и отдельных вершин. Все массивы круто обрываются на восток и полого спадают на запад.
К массиву Путелличорр (хребет Пришельца) с запада примыкает массив Маннепахк (Яичная гора). Эти массивы сплошные, крупных долин в них нет, текущие в глубоких ущельях ручьи часто начинаются из крутых цирков. Иидичвумчорр (Гольцовый) долиной реки Иидичйок и тектонической трещиной перевала Северный Чорргор отделяется от Путелличорра, а с юга седловиной перевала Южный Чорргор—от массива Часначорр. Иидичвумчорр круто спадает на восток, в долину Кунийока, и полого — на запад в долину Меридионального ручья, притока Иидичйока.
Массив Часначорр (Дятла) является узлом западной части Хибин. Именно здесь лежит наивысшая точка Хибин (1191 м), во все стороны от которой отходят мощные хребты. На востоке Часначорр горой Петрелиуса соединяется с меридиональным хребтом Поачвумчорр, с юга и с запада к Часначорру примыкает массив Юдычвумчорр, который с севера ограничивает долину Малой Белой. На выходе долины в хребте выделяется гора Чильмана, состоящая из двух высот.
С запада долина Меридионального ручья закрыта цепью массивов Хибинпахкчорра и Юмъечорра, разделенных глубоким широтным ущельем Юмъекорр. Хибинпахкчорр двумя отрогами спадает к северу в долину Иидичйока. Массив Юмъечорр слагается из нескольких вершин: северной — горы Кудрявцева, центральной — горы Рабо, южной — горы Миддендорфа (Юмъечорр — 1097 м), названных в честь первых исследователей Кольского полуострова. От массива Юмъечорр на запад в сторону Имандры отходит несколько отрогов, разделенных долинами ручьев, впадающих в Имандру. Самая южная долина—Медвежий Лог — расположена против острова Сяв и заканчивается двумя большими цирками под вершинами Рабо и Миддендорфа. Последняя отделяется от горы Чильмана узким ущельем.
Южные массивы западной части Хибин отрезаны от центральной долиной Тахтарвум (долина Желанного отдыха), по которой течет река Малая Белая (Лутнермайок). Массив Тахтарвумчорр отделяется от Поачвумчорра ущельем Рамзая, а от Вудъяврчорра — ущельем Географов.
Восточная часть Хибин по площади больше западной; по форме она напоминает подкову, открытую к востоку. Центр подковы — массивы Партомчорр, Рисчорр, Кукисвумчорр, Юкспор и Айкуайвентчорр. Северная часть подковы — массив Лявочорр и его восточные отроги — Валепахк, Суолуайв и Намуайв. Южная часть — массивы Ловчорр, Расвумчорр, Эвеслогчорр, Коашва и Китчепахк.
Центр подковы восточной части Хибин занят долинами крупных рек, впадающих в Умбозеро, — Тульйок с большим левым притоком Каскаснюнйок и Майвальтайок. Южная часть подковы разрезана надвое долиной Вуоннемйока, а северная часть—долиной Кальйока.
Узлом северной цепи гор является массив Центрального Лявочорра (второй по высоте в Хибинах — 1188 м), обрывающийся во все стороны огромными цирками. Долина реки Северный Лявойок отрезает от Центрального Лявочорра массив Северного Лявочорра. Восточное продолжение Северного Лявочорра — массив Валепахк, границей между ними служит перевал Обманный. Восточное продолжение Центрального Лявочорра — цепь гор Суолуайв и Намуайв, разделенных между собой длинным меридиональным ущельем, соединяющим долины Кальйока и Майвальтайока. Границей массива Лявочорр с юга служат долина Майвальтайока, Северный перевал Партомчорра и долина Лявойока. Южнее этой границы расположен массив Партомчорр, в котором выделяется гора Партомчорр (Хороших кормов) с двумя перевалами — Северным и Южным. Восточный склон Партомчорра переходит в Партомпорр, высоты которого плавно спадают к востоку.
Массив Рисчорр (Кустарниковый) отделен от Партомчорра низким Умбозерским перевалом, а от лежащего еще южнее массива Кукисвумчорр — Южным перевалом Рисчорра. Самая южная вершина Рисчорра — гора Каскаснюнчорр — отделена от основного массива ущельем Северного перевала Рисчорра.
Кукисвумчорр, самый большой массив Хибинских тундр, состоит из нескольких плато и отрогов, разделенных огромными цирками с 400-метровыми стенами. Западные цирки открыты в сторону долины Кукисвум, а восточные — в верховья Тульйока и Каскаснюнйока.
Массив Юкспор (Дугообразный) крутыми склонами спадает на запад и к Лопарскому перевалу, отделяющему его от Кукисвумчорра. Юкспор разрезан на две части в направлении с юго-запада на северо-восток ущельем Гакмана, доходящим почти до вершины. На востоке Юкспор глубоким и тоже закрытым ущельем отделяется от плато Эвеслогчорра. Эвеслогчорр на востоке через небольшой перевал переходит в высоты Ньоркпахка. Эта цепь тор с севера ограничена долиной Тульйока, а с юга Вуоннемйока. Истоки Вуоннемйока находятся под перевалом Юкспорлак, служащим границей между Юкспором и расположенным южнее массивом Расвумчорр (Травянистый).
Южная цепь гор восточной части Хибин начинается массивом Айкуайвентчорр, западные склоны которого круто поднимаются от озера Большой Вудъявр. На востоке Айкуайвентчорр глубокой меридиональной трещиной отделяется от Ловчорра (Крепкая гора). Ловчорр на юго-востоке спадает в низину, а на севере сливается с плато Расвумчорр. Северная часть Расвумчорра со всех сторон окружена цирками с отвесными стенами, на востоке же Расвумчорр примыкает к гряде, образованной вершинами Китчепахк и Коашва. Среди гор юго-восточной части Хибин Коашва выделяется своей двугорбой острой вершиной. Гряда Китчепахка и Коашвы ограничивает с юга долину Вуоннемйока.
В Хибинских тундрах больше 30 внутренних озер. Самое крупное из них — Большой Вудъявр (площадь 3,6 км2, глубина около 40 м), плотинного типа. Южнее озера лежит морена, прорванная рекой Большая Белая, вытекающей из озера. В северной части в Большой Вудъявр впадают реки Вудъяврйок, Лопарская и Юкспорйок. В 4 км севернее находится озеро Малый Вудъявр (площадь 1,5 км2 и глубина около 10 м), крупный приток — Поачйок.
В Хибинах много разнообразных перевалов, которые можно разделить на два типа.
Перевалы первого типа — тектонические трещины и разломы, имеющие характер ущелий с отвесными стенами высотой 100—150 м (ущелье Рамзая, Северного Рисчорра, перевал Юкспорлак). Дно трещин, как правило, неровное, представляет собой ряд котлообразных углублений, отделенных друг от друга грядами высотой до 10 м, состоящими из камней и обломков. Углубления заполнены снегом, который не стаивает даже к концу лета. Зимой такие перевалы проходятся легче, чем летом.
Перевалы второго типа имеют мягкие формы склонов, они образовались благодаря работе ледников, почти всегда на их седловинах есть небольшие озера, окруженные наносами (перевалы Умбозерский, Кукисвум, Южный Чорргор).
Через Южный Чорргор лежит удобный путь от станции Имандра в верховья долины Кунийока. Этим перевалом пользовалась экспедиция академика А. Е. Ферсмана в 1922 г., который и назвал перевал — Чорргор (Чорркорр — Горное ущелье).
Северный Чорргор — узкая щель в высоком массиве Путелличорра, ведущая из верховий Иидичйока в среднюю часть долины Кунийока, в район базы геологов.
От Имандры путь к перевалам идет по долине Иидичйока. На реке много незамерзающих участков и провалов. Слева по движению — пологие лесистые склоны Манненахка, справа — массив Хибинпахкчорра с крутыми склонами и ущельем посередине. По берегам реки довольно густой еловый лес, только перед впадением Меридионального ручья большая поляна, с которой открывается хороший обзор на окружающие горы: впереди виден массив Путелличорра, прорезанный узкой долиной Иидичйока, справа — широкая долина Меридионального ручья, по которой идет путь на перевал Южный Чорргор. От станции Имандра до устья Меридионального около 6 км.
В нижней части долины Меридионального ручья очень густой лес, но ближе к устью Часнайока он редеет. Ручей Часнайок, по которому лежит путь к перевалу Южный Чорргор, почти весь течет в безлесной долине. Часнайок берет начало в северо-западном цирке Часначорра и течет вдоль крутого склона Иидичвумчорра, на котором местами видны скальные выходы. Отроги же Часначорра от цирка плавно спускаются к ручью. По этим склонам, постепенно набирая высоту, удобно подниматься к перевалу. Под перевалом красивый скальный цирк с озерами на дне. Подниматься на седловину можно либо траверсируя склон Иидичвумчорра в обход озера слева, либо — прямо в лоб от озера. В верхней части склона под самым перевалом и на перевальной седловине много камней.
Южный Чорргор — спокойное, широкое понижение в гребне, высота перевала 820 м, на седловине лежит небольшое озеро.
Спуск на восток в верхней части довольно крут и идет по широкому кулуару. При спуске в конце крутого участка лучше придерживаться левой стороны кулуара. Кончается спуск в долине реки Петрелиуса, левого притока Кунийока.
От станции Имандра до перевальной точки около 20 км. Перевал лучше проходить в первой половине дня, поэтому на пути от Имандры следует остановиться на ночлег в хорошем лесу долины Меридионального ручья.
Северный Чорргор очень высок, дно ущелья всего лишь на 50— 100 м ниже вершины массива Путелличорра, т. е. находится на высоте около 1000 м. Спуск в сторону Кунийока весьма крут, особенно на первом участке, и идет в узком, местами обледенелом кулуаре. Со стороны долины Кунийока перевал виден как небольшая и очень высокая выемка — щель в почти отвесной стене. Перевал интересен с технической стороны, к тому же через него лежит самый короткий путь от Имандры к средней части долины Кунийока. Для преодоления перевала надо иметь достаточную техническую подготовку и учитывать, что кулуар в сторону Кунийока лавиноопасен.
На перевал Северный Чорргор от Имандры путь идет долиной Иидичйока. После устья Меридионального ручья долина резко сужается, по берегам растет густой лес. Склоны неровные, двигаться лучше либо по реке, либо близко от нее. Щель перевала, хорошо видная в ясную погоду с озера Имандра и из долины Иидичйока до впадения Меридионального ручья, при подходе скрывается за боковыми отрогами. В верховьях отходят вправо несколько узких долин левых притоков Иидичйока. Только после первого поворота вправо за последний боковой отрог показывается щель перевала. Несколько раньше прямо по ходу и левее видны понижения — седловины, но это закрытые цирки и выходы на плато. Последний боковой отрог пологий, и набирать высоту можно до поворота за него. Гребнем этого отрога легко подняться прямо на плато Иидичвумчорра южнее перевала, в щель же перевала можно попасть, траверсируя склон этой вершины и крутой участок перед входом в щель. На последнем участке много выступающих камней. Возможен подъем и в лоб прямо со дна долины. Из-за большой крутизны последнего участка подниматься надо очень аккуратно и внимательно. Обзор с перевала на запад небольшой.
Перевальное ущелье имеет в длину всего 100—150 м, оно очень узкое, с отвесными скальными стенами. Дно ущелья неровное, с ямами и огромными снежными надувами.
Спуск в сторону Кунийока очень крутой. Успех его зависит от технической подготовленности группы, погоды, состояния снега и времени дня. Снег на склоне держится слабо, и после обильных снегопадов по кулуару сходят лавины. За первым крутым участком склон постепенно становится положе, затем опять круто обрывается, кулуар расширяется и на почти горизонтальной террасе сходится с соседним северным кулуаром. Напротив него можно спуститься по узкому каньону с этой террасы до леса. По лесу, держа направление на восток, легко выйти к реке.
От Имандры до перевальной точки примерно 18 км трудного пути (6—7 часов). Во второй половине дня кулуар затемнен, скрадываются все неровности, затрудняется ориентировка. Лучше планировать прохождение перевала с утра.
Подъем на перевал со стороны долины Кунийока занимает около 3 часов. Подъем очень трудный, требует большой осторожности.
Ущелье Юмъекорр
Ущелье Юмъекорр, или Юмегор (Ущелье Мертвых; название связано с преданием о гибели шведов, напавших на саами в конце XVI в.), разделяет массивы Хибинпахкчорр и Юмъечорр. Юмъекорр связывает верховья ручья Юмъекорруай, впадающего в озеро Имандра, со средней частью долины Меридионального ручья.
Идти на перевал со стороны озера Имандра удобнее от станции Нефелиновые Пески. Долину Юмъекорруая трудно отыскать среди лесистых холмов и увалов западных предгорий Хибин. Чтобы сориентироваться, надо от станции пройти на север вдоль железной дороги примерно 2 км до тех пор, пока не будет видно ущелье. Отсюда следует тщательно наметить путь, запомнить ориентиры, так как дальше ущелье скроется, найти правильное направление среди многочисленных лощин и заросших лесом холмов будет нелегко, к тому же вход в долину Юмъекорруая узкий и закрыт холмом со стороны Имандры. Ориентиром может служить линия электропередачи, проходящая по холму, закрывающему вход в долину. Кстати, выйти к этому месту можно и от станции Имандра по дороге, идущей вдоль линии электропередачи. От места, где дорога спускается с холма на юге, нужно поворачивать на восток и искать вход в долину Юмъекорруая.
Путь по долине вверх до ущелья прост, но интересен; горные отроги, ограничивающие долину, в нескольких местах рассечены глубокими тектоническими трещинами — ущельями со скалами причудливой формы.
Сам перевал невысок (700 м), подъем на него пологий. Ущелье Юмъекорр мрачным видом огромных черных скал производит сильное впечатление.
Опускаются из ущелья Юмъекорр на восток по крутому, но широкому и ровному склону долины левого притока Меридионального ручья. Восточный выход ущелья Юмъекорр хорошо виден при подъеме на перевал Южный Чорргор.
Меридиональный ручей берет начало несколькими истоками с северных склонов Юдычвумчорра и западных склонов Часначорра. Восточный исток начинается в грандиознейшем скальном цирке Часначорра. С южной стороны к цирку примыкает, отделяясь от него широкой седловиной перевала, характерная по форме скальная вершина 1170 (Рамзай назвал ее Палгасвуйчорр — гора Охотничьей тропы). Туристы часто называют ее горой Ферсмана, в то время как истинная гора Ферсмана — высшая точка Хибин (1191 м) расположена в северо-восточной части цирка. Вершина 1170 высоким хребтом соединяется с массивом Юмъечорр. Параллельно этому хребту течет западный исток Меридионального ручья, а в цирке южнее вершины 1170 берет начало центральный исток.
Перевал, расположенный восточнее вершины 1170 (туристы называют его перевалом Ферсмана), имеет широкую и довольно низкую седловину. С юга он полого спадает в верховья большого правого притока Малой Белой, но с севера обрывается отвесными скалами. Поэтому, несмотря на незначительную высоту, прохождение его связано с большими техническими трудностями.
Для прохода из верховий Меридионального ручья в долину Малой Белой можно использовать понижение в хребте в цирке центрального истока Меридионального ручья. Этот перевал высок (до 950 м), но подъем на него относительно несложен. Подниматься проще, траверсируя юго-западный склон горы 1170. С седловины можно подняться на вершину 1170 и спуститься на седловину “перевала Ферсмана”. Прямой же спуск с седловины на юг идет по склону долины притока Малой Белой. Спускаться надо очень аккуратно, так как с гребня хребта в южную сторону часто свисают снежные карнизы и первый участок спуска довольно крут. Вся долина притока Малой Белой безлесна.
Переход из верховий Меридионального ручья в долину Малой Белой доступен только опытным туристам. Менее опытным можно рекомендовать экскурсию в цирк по восточному истоку Меридионального ручья.
Ущелье Рамзая, названное в честь финского геолога Рамзая, исследователя Хибин, — гигантская трещина в массиве Тахтарвумчорр, соединяющая верховья Малой Белой и Поачйока, впадающего в Малый Вудъявр. Через ущелье Рамзая можно от станции Хибины пройти в Кировск.
От станции Хибины к ущелью путь идет по долине Малой Белой. Зимой движение в нижней части долины затруднено большим количеством незамерзающих притоков и участков реки.
В верховье долина поворачивает к северу, и с восточной стороны за крутыми цирками Тахтарвумчорра показывается ущелье Рамзая. Еще выше долина кончается огромным цирком под горой Петрелиуса. Из долины к ущелью идет короткий и некрутой подъем. Длина ущелья примерно 300 м, высота около 650 м. Уже во второй половине ущелья заметен наклон в сторону долины реки Поачйок. Долина Поачвум имеет южное направление, местами очень узкая. Спуск длинный и пологий, иногда идет почти горизонтально, но отдельные участки в узких каньонах весьма круты. Спуск и подъем по долине Поачвум более удобны по правому склону (Тахтарвумчорра) по террасам над каньоном. Склоны долины Поачвум лавиноопасны.
Перевалы Петрелиуса соединяют верховье Малой Белой с верховьем ручья Петрелиуса — большого левого притока Кунийока. Ручей и гора названы А. Е. Ферсманом именем финского топографа Петрелиуса, первого картографа Хибин, участника экспедиции Рамзая.
Оба перевала технически сложны, но зимой хорошо подготовленные туристы часто проходят их, особенно Западный. Последний более удобно проходить в направлении с севера на юг (с учетом этого мы и даем его описание).
На юге долина Кунийока узким длинным мысом хребта Поачвумчорр делится на две части: восточнее уходит собственно Кунийок, ведущий к перевалу Кукисвум, западнее — ручей Петрелиуса. В нижнюю часть долины ручья Петрелиуса выводит описанный выше перевал Южный Чорргор, отсюда хорошо видна его широкая седловина. Долина ручья полого поднимается к горе Петрелиуса, лес быстро переходит в криволесье и кустарник, но скоро кончается и он. Перед горой долина раздваивается: прямо начинается пологий подъезд на хорошо видное понижение Восточного перевала, направо, вдоль длинного северного склона горы Петрелиуса, уходит долина притока, кончающегося в цирке с отвесными стенами и озером на дне. Ущелье Западного перевала просматривается только со дна этого цирка, раньше его загораживал склон горы Петрелиуса. Ущелье расположено в южной части цирка, в месте, где сходятся склоны гор Петрелиуса и Юдычвумчорр. Подъем на перевал очень крутой, по склону с выступающими камнями, последний участок часто бывает обледенелым, здесь даже окантованные лыжи держат с трудом. Сам перевал представляет собой короткое ущелье, снижающееся в сторону Малой Белой и поворачивающее на восток, вокруг горы Петрелиуса. Обзор с перевала плохой: с юга все закрыто склоном Юдычвумчорра, с севера—стеной Часначорра. Спуск в южный цирк положе подъема с севера, можно спускаться и траверсируя южный склон горы Петрелиуса.
Долина Малой Белой начинается гигантским цирком. Из цирка хорошо видны южный вход в узкое ущелье Западного перевала и широкая, правильной формы седловина Восточного перевала. Ущелье Рамзая из цирка не видно, так как оно скрыто мысом Поачвумчорра, вдающимся в долину у выхода из цирка.
Восточный перевал Петрелиуса на север в сторону Кунийока имеет длинный пологий спуск (несколько наклонных террас) и резкий обрыв на юг в сторону долины Малой Белой. Зимой над южным склоном перевала висит большой снежный карниз. Величина и форма карниза год от года меняются, так как условия его образования каждый год различны. Но, как правило, карниз занимает всю седловину, концы его поднимаются вверх по крутым склонам Петрелиуса и Поачвумчорра. Подъем на перевал очень крутой, особенно в верхней части, под карнизом. Обход карниза верхом опасен из-за крутизны и выступающих внизу камней. Все это делает перевал труднопроходимым. Очевидно, не стоит заранее планировать его прохождение (особенно при подходе с северной стороны, когда неясно состояние карниза). Туристы часто пользуются пологими склонами северной стороны перевала, чтобы подняться на его седловину, посмотреть с нее на южный цирк Петрелиуса и долину Малой Белой, а затем спуститься обратно по своей же лыжне.
Ловозерские тундры — второй по величине горный массив Мурманской области. С запада он ограничен Умбозером, с востока — Ловозером, с севера и юга к горам подступает тайга. Ловозерские тундры туристы посещают зимой и летом. Этому способствует удобное расположение района и хорошие подъезды от железной дороги. Зимой туристы приходят сюда из Хибин, перейдя Умбозеро, а летом, оставив байдарки на Ловозере, совершают пешеходные маршруты в горах.
На северо-западе Ловозерских тундр в долине реки Ильмайок находится рудничный поселок Ильма и в 6 км от него поселок Ревда, соединенный регулярным автобусным сообщением с селом Ловозеро и с железнодорожной станцией Оленья. На юго-западе на берегу Умбозера есть поселок Пунча, вдоль западных склонов от него до Ревды автомобильная дорога, функционирующая круглый год. По восточным и южным склонам Ловозерских тундр идет линия связи от села Ловозеро, вдоль которой проложена тропа. На Сейдозере можно встретить рыбаков из Ловозера, в северо-восточном углу Сейдозера стоит большой дом, а в устье Сейдйока на Мотке-Губе — несколько домов поселка Мотка. В центральной части массива дорог нет, но во многих долинах встречаются хорошие тропы.
Ловозерские тундры имеют форму почти правильной подковы, в центре которой склоны гор отвесными стенами обрываются к Сейдозеру. Для этого района характерно отсутствие явно выраженных вершин и перевалов. Основные высоты располагаются в западной части (до 1120 м), к востоку высоты постепенно понижаются (до 400 м). Реки Ловозерских тундр по радиусам стекают с внешних склонов массива в болотистую низину и с внутренних склонов—в центральную впадину Сейдозера. Все реки короткие, быстрые, полноводные, имеют много порогов и водопадов. Летом переправа вброд представляет трудность только в период дождей. Зимой реки на многих участках не замерзают, но через них всегда можно переправиться по многочисленным снежным мостам. Долины рек узкие и глубокие, часто кончаются карами и цирками, в которых остается снег даже в летние месяцы. На дне некоторых цирков лежат небольшие, но глубокие озера с чистой водой.
Центральная часть подковы Ловозерских тундр слагается из массивов (с севера на юг): Аллуайв, Ангвундасчорр, Сенгисчорр, Маннепахк. От северной дуги подковы центральная часть отделяется большой долиной реки Эльморайок, перевалом Эльморайок и долиной реки Ильмайок.
Массив Аллуайв (Высокий) пологими отрогами спадает на запад и север и обрывается на северо-восток 300-метровыми стенами цирков Раслака. На юго-западных склонах также есть несколько небольших цирков, из которых к Умбозеру вытекает ручей Аллуайв; долина этого ручья вместе с перевалом Геологов отделяет массив Аллуайв от лежащих южнее высот Ангвундасчорра.
Массив Ангвундасчорр (Гора с песчаным склоном), самый высокий в Ловозерских тундрах (1126 м), пологим отрогом, прорезанным ручьем Ангвундасйок, спадает к Умбозеру и крутыми скалами обрывается в сторону Сейдозера. Между Ангвундасчорром и Сенгисчорром (Тонкий) расположен глубокий цирк с большим озером Сенгисъявр, из которого к Умбозеру вытекает река Сенгисйок.
Массив Маннепахк отделяется на севере от Сенгисчорра небольшим понижением — перевалом, соединяющим долины реки Тавайок, впадающей в Умбозеро, и ручья Муруай — притока Эльморайока. Склоны Маннепахка круто спадают к Сейдозеру, с них стекают ручьи Уэлькуай и Сигсуай. На юго-западе Маннепахка—два больших цирка, из которых берут начало крупные реки Куфтуай и Киткуай, впадающие в Умбозеро. Между долинами Куфтуая и Уэлькуая есть небольшое понижение — перевал Куфтуай.
Долина реки Киткуай, перевал Чивруай-Ладв и долина реки Чивруай (Галечниковая река) отделяют центральную часть подковы Ловозерских тундр от южной дуги этой подковы.
Самый большой массив южной дуги — Страшемпахк, примыкающий к долине Киткуая и перевалу Чивруай-Ладв. Между Страшемпахком и лежащим восточное массивом Энгпор расположен открытый к югу огромный цирк с большим озером Райявр.
Восточная часть южной дуги состоит из массивов Суолуайв, Пункаруайв и Нинчурт. Самый северный из них — Нинчурт круто обрывается к Сейдозеру и в долину реки Чивруай. Все три массива полого спадают к Ловозеру. Друг от друга их отделяют долина ручья Куансуай и узкое, скалистое ущелье реки Иидичйок.
Северная дуга массива Ловозерских тундр имеет наибольшую высоту в западной части—это гора Карнасурта (Воронова гряда) — около 950 м. Карнасурта с востока примыкает к перевалу Эльморайок. На восточных склонах Карнасурты берет начало большая река Вавнйок (Светлая). Широкая долина ее делит дугу подковы на две части—северную и южную. Южная часть состоит из горы Куйвчорр и двуглавой вершины Куамдеспахк (гора Шаманского бубна). Из южных цирков Куйвчорра вытекают три ручья, образующие речку Коклухтиуай, которая впадает в северный залив Сейдозера. С Куамдеспахка в Сейдозеро стекает ручей—Сулуай. Северная часть подковы—отрог Карнасурты, восточный край которого выделяется как вершина Вавпбед. Граница этого разделения.— небольшой перевал с крупным озером Светлое.
Если сравнивать Хибины и Ловозеры, то первые поначалу кажутся гораздо более гостеприимными и дружелюбными горами нежели вторые. Ловозеры скорее напоминают «лунный пейзаж» с кратерами, отвесными стенами, голыми вершинами плато.

По материалам известной книги "Туристские путешествия по Кольскому полуострову". Издание второе, переработанное.
Из серии "По родным просторам"

Издательство "Физкультура и спорт", Москва, 1969 г.
Словинский О. К., Царенков В. С.

С комментариями Митяя.

Немного запутанное и слишком длинное описание на сегодняшний день - самое лучшее из того, что есть вообще по Хибинам, Кольскому вообще и Ловозерам.

Из собственного опыта:

Кольский - это в первую очередь Хибины. Всех школьников водят туда в первые серьезные походы, наравне с Крымом и Краснодарским краем.  Летом - примерно с июня - до августа тепло, даже жарко, много кровососущих насекомых (хотя не так много как в Карелии например), много воды в основном талой. Грибы и ягоды начинаются с августа, с середины месяца.
Народу много! Правда, можно за день встретить несколько групп или идти "по пятам" а можно и пару дней никого не видеть.
Как повезет, что называется.
Зверье: птицы в большом количестве. Медведи (встречались как следы, кал так и живые особи), барсуки-суки и прочая нечисть.

Реки ледяные, особенно горные, те что больше похожи на ручьи, но хрен перескочишь. Кривые березы, мох, сухой ягель.
Наибольшее удовольствие на Кольском может принести три вида отдыха (ИМХО, конечно).
1) Трекинг (горный туризм) - с фотоаппаратом, вверх-вниз недельки на две от озера Имандра до Ловозера. 
2) Стационарная рыбалка с арендой избы или постановкой большого палаточног лагеря на берегу одного из больших озер. Приветствуется наличие лодки.
3) Лыжный туризм/горные лыжи - проживание на турбазе с краткими вылазками в горы. Фрирайд по неподготовленным склонам. Возможна аренда снегоходов.

Вполне реально совместить разные виды отдыха, так например при рыбалке можно уходить из лагеря в горы на пару дней, лазать на скалах с веревками, фотографировать.

Охота рекомендуется строго в сезон и с местными проводниками. Выстрелы можно услышать за несколько километров, местные какими бы разгильдяями не казались очень хорошо знакомы с сотовой связью, владеют оружием и вообще стараются держать горы и лес в относительном порядке. Могут и сдать властям, что-чего.

Вот такие вот истории.